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18金と22金の違いは？金純度のはなし
みなさんがご存じのように、22カラットの金は9カラットの金よりも高価です。 しかし、なぜでしょうか？金のカラット（karatまたはcarat）は、それがどの程度、純粋な金であるかの測定結果なのでしょうか？
9、14、18、22と24カラットゴールドの違い
金のカラット数は、純金の割合を示しています。ちなみに金の化学記号は「Au」です。
24カラットの金は純金であり、「金の延べ棒」でのみ見られます。金は非常に柔らかい金属なので、使用の機会が多い物に使われると、変形してしまったり摩擦で削れてしまいます。そのため、他の金属を混ぜ込んで耐久性を上げたものをジュエリーやコイン等に使用するのです。
オリンピック選手が彼らの金メダルを齧っているところを見たことがあるでしょう。もしあの金メダルが柔らかい純金で出来ていたとすれば、彼らの歯形入りの金メダルになります（つまり、現代のオリンピックメダルは純金ではないのです）。
通常、金を使用する際には、硬化し強化するために少し銀や銅を追加する必要があります。
22カラットの金は91.6パーセントのAu
もしあなたが目の前にある22カラット金の質量を24で分割する場合、22/24部分が純金です。ほとんどの高品質の金の宝飾品は、22カラットの金で作られています。これは金という金属の持つ、光沢のある美しい黄色を生かすためです。
どのくらい明るい黄色であるかはカラット数に応じて変化し、さらに他の色を付け加えたい場合、その金の持つカラーは2カラット分に銀や銅が添加されているかどうかに依存します。
銅とゴールドの合金のジュエリーは、通常、わずかに赤褐色を持っています（ローズゴールド）。時々亜鉛が添加される場合がありますが、これはローズカラー（バラ色）がよりナチュラルな黄色にする作用があります。
最高品質の22カラットの金を銀との合金化（これは最も高価なバージョンです）された場合、これはジュエリー等で使用される金の最も柔らかい形ですので、あなたがもし22カラットゴールドの持ち主なら、最大の注意をもって着用し、しっかりとしたケアをしなければいけません。
18カラットの金は75％のAu
18カラットの指輪は75％が純金、つまり、18/24の部分は純金です。
18カラットの強度が最もよく使われる理由として、留め金からダイヤモンドとエメラルドなどの宝石が脱落することなく、また曲がったり壊れたりする可能性もなく、宝石の保持に適しているからです。
ほとんどのローズゴールドとピンクゴールドも18カラットです。ローズゴールドは、75％の金と25％の銅で構成され、ピンクゴールドは、75％の金、21％の銅と4％の銀でできています。銅の割合が高いと、バラ色（ローズカラー）を生成します。
銅合金は、19世紀に最も一般的であったとして、ほとんどのアンティークジュエリーは、ローズゴールドです。革命前の帝政ロシアで人気があったように、ローズゴールドは、しばしば「ロシアの金」として知られています。現代のジュエリーでは、主にデュアルトーンのゴールドジュエリーの中に使用されます。
14カラットの金は58.3パーセントのAu、9カラットの金は37.5％のAu
14カラットの金は、14/24の部分は純金であり、残りの41.6パーセントが他の金属です。
9カラットの金は、9/24の部分は純金であり、残りの62.5％は他の金属です。
合金中の金属が銅である場合には、鈍いブロンズ色になります。
合金中の他の金属は、銀またはニッケルである場合、それは "ホワイトゴールド"になります。したがって、白になります。
ヨーロッパで使用されるホワイトゴールドは、ニッケルが肌のトラブルの原因になるとしてジュエリーにニッケルの使用を制限するため、代わりに銀で作られた9カラットとなります。
金は、銅や銀よりも高価であるため、ジュエリーにおけるカラット数（純金の高い割合）では、22カラットの金の宝飾品は最も高価です。
金は変色せず、永遠にその美しい黄金色が続きますが、合金された他の金属が変色します。
22カラットの金製品の場合、それが銀と合金化された場合は、特に、光沢のある黄色の外観になる傾向があります。また9カラットの金は、銅と合金化した場合、時には緑色または黒色になります。 9ctジュエリーでは合金で他の金属の割合が多いため、着用者の皮膚にアレルギーを起こす場合があります（ニッケルが存在する場合は特に）。
良質な金の宝飾品は、品質証明のため刻印としてカラット数が正確に伝えられています。 22ct金は、それが91.6パーセント純粋な金であることを示し、「916」と品質証明されています。時には、単にカラットを示すために「22」と刻印されます。同様の特徴は、18カラットと9カラットに見られます。
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ホワイトゴールドジュエリーについて
よく寄せられる質問の一つはホワイトゴールドをきれいにする方法です。
ホワイトゴールドは金７５％に２５％のシルバー、パラジウム等が配合されている合金です。
実際のホワイトゴールドは真っ白よりも淡い黄色をしていますが、さらに白くするためと変色を防ぐ目的で、表面にロジウムがメッキされています。
ロジウムとは、高い輝きがあり、研磨することができる程硬く、耐久性に優れた銀白色の金属です。
この白い外観は、時間がたつにつれ、ロジウムの消耗に応じて黄色っぽく変化していきます。たとえば指輪の場合、特にシャンクが摩擦にさらされることが多いため、その部分だけ変色することがあります。
この場合はロジウムメッキがはがれている状態ですので、洗浄や磨きでは元の白色を取り戻すことができません。
ジュエリーの修理では再度ロジウムメッキ加工をしてもらえますのでお近くの専門店やジュエリーショップにご相談ください。金額は形状や加工面積により変わってきますが、シンプルなリングですと仕上げ磨きを含めて3000円程度からです。
修理後は新品のような美しさを取り戻します。
ホワイトゴールドは金７５％に２５％のシルバー、パラジウム等が配合されている合金です。
実際のホワイトゴールドは真っ白よりも淡い黄色をしていますが、さらに白くするためと変色を防ぐ目的で、表面にロジウムがメッキされています。
ロジウムとは、高い輝きがあり、研磨することができる程硬く、耐久性に優れた銀白色の金属です。
この白い外観は、時間がたつにつれ、ロジウムの消耗に応じて黄色っぽく変化していきます。たとえば指輪の場合、特にシャンクが摩擦にさらされることが多いため、その部分だけ変色することがあります。
この場合はロジウムメッキがはがれている状態ですので、洗浄や磨きでは元の白色を取り戻すことができません。
ジュエリーの修理では再度ロジウムメッキ加工をしてもらえますのでお近くの専門店やジュエリーショップにご相談ください。金額は形状や加工面積により変わってきますが、シンプルなリングですと仕上げ磨きを含めて3000円程度からです。
修理後は新品のような美しさを取り戻します。
ダイヤモンド TIP
宝石界のトップといえば、ダイヤモンドです。美しい煌めきは、いつまで眺めていても飽きることがありません。
今回は、ダイヤモンドに関してよくいただくご質問やマメ知識をご紹介します。
Q. 4Cとは何ですか？
ダイヤモンドの価値を決定するために、4C（The Four C's）という4つの指標があります。4Cとは、カット、カラット、クラリティ、カラー（Cut, Carat, Clarity, Color）、それぞれの頭文字を取ったものです。
Q. なぜダイヤモンドのカラースケールは「A」ではなく、「D」から始まるのでしょうか？
米国宝石学会（GIA）によるD-Zシステムの導入に先立ち、それまで宝石のディーラーは販売のために独自のダイヤモンドのグレード指標を使用していました。これは必ずしも科学的根拠を必要としておらず、グレードを表す記号としてA、B、C、1、2、3、さらにI、II、IIIを使用していました。GIAはグレーディングにあたり、関連性の無い二つの指標を完全に分ける意味でDで開始すると定めました。
Q. ダイヤモンドの蛍光発光とは何ですか？
ダイヤモンドを選別する際、紫外線（UV）光やブラックライトをダイヤモンドに照射し、蛍光発光を見ることは大変重要な考慮事項です。 UV光が蛍光特性を持つダイヤモンドに当たると、通常、青色の輝きを発するだけでなく、時には緑、黄、白、ピンク、オレンジ、赤の色合いを発色します。
蛍光発光の強さは石により様々で、蛍光の評価スケールとして「非常に強い」から「なし」まで定められています。
None（なし）
無蛍光、色に影響なし
Faint, Slight （わずかな、かすかな）
微弱な蛍光、色に影響はなし（かろうじて識別できる程度）
Medium （中程度）
平均な蛍光、色に少しだけ影響あり
Strong, Extremely Strong （非常に強い、強い）
強い蛍光発光あり、色への影響も強い
なぜ蛍光発光の度合いが重要かというと、蛍光発光はダイヤモンドの美しさに影響することがあるためです。
黄色みがかった色(J-M color rated) をもつ石の場合、僅かな青色の蛍光が加わることでその黄色を打ち消し、より無色へ近い色に見える場合もあります。
ところが、ハイカラーダイヤモンド（D-F color rated）の場合、蛍光は逆の効果を有し得ます。無色に近いダイヤモンドでは、強い蛍光の存在がかえって「オイリー」と呼ばれる、乳白色、油性、または曇った外観を作り出します。このため、「Strong, Extremely Strong 」蛍光を持つダイヤモンドは、「Faint」または「Medium」の蛍光評価と同様のダイヤモンドよりも低く評価されることがあります。もしあなたが、「Strong, Extremely Strong 」蛍光を持つダイヤモンドを選ぶ場合は、購入する前に視覚的検査をダイヤモンドとジュエリーの専門家にお願いすることをお勧めします。
Q. 「カラット」とはどういう意味ですか？
ダイヤモンドの重量はカラットで表します。これは「ｃｔ」（例：1.50ct）と略記します。いくつかのダイヤモンドの重量を合計する場合、「ct/twt」と書きます。例えば「1.50ｃｔ/ｔｗｔ」は、いくつかのダイヤモンドの総重量が1.50カラットあることを意味します。単語「カラット」は、「carob bean（イナゴ豆）」に由来します。このマメ粒のサイズがすべて揃っている、すべてが同じ重みを持っているので、宝石のディーラーは、スケールに宝石と、反対側にcarob beanを載せ、バランスをとってその重さを計測していました。
今回は、ダイヤモンドに関してよくいただくご質問やマメ知識をご紹介します。
Q. 4Cとは何ですか？
ダイヤモンドの価値を決定するために、4C（The Four C's）という4つの指標があります。4Cとは、カット、カラット、クラリティ、カラー（Cut, Carat, Clarity, Color）、それぞれの頭文字を取ったものです。
Q. なぜダイヤモンドのカラースケールは「A」ではなく、「D」から始まるのでしょうか？
米国宝石学会（GIA）によるD-Zシステムの導入に先立ち、それまで宝石のディーラーは販売のために独自のダイヤモンドのグレード指標を使用していました。これは必ずしも科学的根拠を必要としておらず、グレードを表す記号としてA、B、C、1、2、3、さらにI、II、IIIを使用していました。GIAはグレーディングにあたり、関連性の無い二つの指標を完全に分ける意味でDで開始すると定めました。
Q. ダイヤモンドの蛍光発光とは何ですか？
ダイヤモンドを選別する際、紫外線（UV）光やブラックライトをダイヤモンドに照射し、蛍光発光を見ることは大変重要な考慮事項です。 UV光が蛍光特性を持つダイヤモンドに当たると、通常、青色の輝きを発するだけでなく、時には緑、黄、白、ピンク、オレンジ、赤の色合いを発色します。
蛍光発光の強さは石により様々で、蛍光の評価スケールとして「非常に強い」から「なし」まで定められています。
None（なし）
無蛍光、色に影響なし
Faint, Slight （わずかな、かすかな）
微弱な蛍光、色に影響はなし（かろうじて識別できる程度）
Medium （中程度）
平均な蛍光、色に少しだけ影響あり
Strong, Extremely Strong （非常に強い、強い）
強い蛍光発光あり、色への影響も強い
なぜ蛍光発光の度合いが重要かというと、蛍光発光はダイヤモンドの美しさに影響することがあるためです。
黄色みがかった色(J-M color rated) をもつ石の場合、僅かな青色の蛍光が加わることでその黄色を打ち消し、より無色へ近い色に見える場合もあります。
ところが、ハイカラーダイヤモンド（D-F color rated）の場合、蛍光は逆の効果を有し得ます。無色に近いダイヤモンドでは、強い蛍光の存在がかえって「オイリー」と呼ばれる、乳白色、油性、または曇った外観を作り出します。このため、「Strong, Extremely Strong 」蛍光を持つダイヤモンドは、「Faint」または「Medium」の蛍光評価と同様のダイヤモンドよりも低く評価されることがあります。もしあなたが、「Strong, Extremely Strong 」蛍光を持つダイヤモンドを選ぶ場合は、購入する前に視覚的検査をダイヤモンドとジュエリーの専門家にお願いすることをお勧めします。
Q. 「カラット」とはどういう意味ですか？
ダイヤモンドの重量はカラットで表します。これは「ｃｔ」（例：1.50ct）と略記します。いくつかのダイヤモンドの重量を合計する場合、「ct/twt」と書きます。例えば「1.50ｃｔ/ｔｗｔ」は、いくつかのダイヤモンドの総重量が1.50カラットあることを意味します。単語「カラット」は、「carob bean（イナゴ豆）」に由来します。このマメ粒のサイズがすべて揃っている、すべてが同じ重みを持っているので、宝石のディーラーは、スケールに宝石と、反対側にcarob beanを載せ、バランスをとってその重さを計測していました。
サイズが大きい指輪をはめるときは？
アンティーク品の場合は、できるだけサイズ直しをしたくないという方が多いと思います。
アンティーク品は経年により素材や留め金が大変もろくなっており、少しの衝撃でも壊れやすく、取扱いに細心の注意が必要です。
また、素材や製造年代を示すホールマーク（刻印）が消えてしまったり、削れて薄く判別しづらくなる、つなぎ目や引き延ばし個所がもろくなる、石やパールが外れやすい、形が変形する等のリスクがあります。
また、現代まで受け継がれてきたことが重要な付加価値であり財産ですので、できましたら適切な場所に保管し、手を加えずに現状維持が最も望ましいでしょう。
ただアンティーク品は一点ものですので、どうしても気に入ったものが自分の指にぴったりというわけではありません。
指にはめず、ただコレクションするだけなら問題ありませんが、せっかくなので付けて楽しみたいという方もいらっしゃいます。
身につけたい場合は、以下の対処法があります。
1. ぴったりはまる指を選んではめる。…シンプルですが一番良い方法です。
2. 細いリングを2重にはめてズレを防ぐ。…大きいリングを先にはめ、その上からぴったりの細めのリングをはめることで、ずれ落ちを防ぎます。
3. 「ピタリング」を使用する。…下の画像にあるピタリングは指輪のずれを防止するグッズです。（クリックするとアマゾン購入ページに飛びます）指輪と指の間にはさむだけで、ゆるい指輪をフィットさせます。
どうしてもサイズ直しが必要な場合は、依頼するお店の方へアンティーク品であることをお伝えしたうえで、アンティーク品の取り扱いに慣れている職人の方にお願いするのが良いかと思います。
世界の指輪サイズ表
アンティークリングの所在は、もっとも多いイギリスとアメリカをはじめ、フランス等各地ヨーロッパ諸国、またはかつてより主要な宝石原料産出国のオーストラリアやインドなど、世界各地に散らばっています。
製造国により、指輪のサイズ表記が違っていますので、下記表を参考にされてください。
製造国により、指輪のサイズ表記が違っていますので、下記表を参考にされてください。
【映画】モンパルナスの灯
モンパルナスの灯
Les amants de Montparnasse
（1958年公開、フランス）
監督・脚本：ジャック・ベッケル
【キャスト】
ジェラール・フィリップ：モディリアーニ
アヌーク・エーメ：ジャンヌ・エビュテルヌ
ジェラール・セティ：画商ズボロフスキー
リリー・パルマー：ベアトリス
リノ・ヴァンチュラ：画商モレル
ジャックベッケル監督によるフランスの画家、アマデオ・モディリアニの半生を描いた「モンパルナスの灯」。
私はモディリアニの作品が好きなこともあり、この映画を一時期何度も繰り返して見ました。
主演は甘いマスクが特徴のフランスのイケメン俳優「ジュラール・フィリップ」彼は５０年代フランスを代表する俳優であり、フランスのジェームズ・ディーンともいわれ「夜ごとの美女」や「肉体の悪魔」などにも出演しています。
また、この映画には私が往年の世界三大美人女優と考えるひとりアヌーク・エーメがモディリアニに恋人役で出演しています。
ちなみに三大女優の後の二人は、アメリカのエヴァ・ガードナーと先日亡くなった日本の原節子です。
アヌーク・エーメはその後、フランソワ・ルイのテーマ曲で有名な「男と女」にも出演し印象深かったので往年の映画ファンの方は覚えている方も多いでしょう。
ところで、当店の屋号「アヌーク」もこの女優の名前から拝借しています。
ストーリーを以下にご紹介しましょう。
一九一〇年代のパリ・モンパルナス。
貧窮の身を酒にまぎらせるモディリアニ（ジェラール・フィリップ）の、孤独と病苦にさいなまれた姿がそこにはあった。
同じアパートに住む画商スボロウスキー（ジェラール・セティ）はモジの才能を認めていて、出来る限りの手助けをしていた。
ある日、モジリアニは画塾の生徒で、清純なジャンヌ・エビュテルヌ（アヌーク・エーメ）と恋に落ちる。
二人の心は結ばれ、彼女は家族を捨ててモジリアニのもとにくることを誓った。しかし、官吏の父はそれを許してくれはしなかった。傷心のモジリアニは、再び失意を酒におぼれさせる。極度の健康悪化におちいった身を、ロザリーの店のベッドに横たえるモジリアニを、スボロウスキーは南仏のニースに転地させた。輝く太陽と青い海のあるニース。そして、恋しいジャンヌの突然の出現。小康を得たモジリアニの、愛の生活と、平和な制作活動がはじまった。
その後、二人はパリに戻り、女パトロン、ベルト・ウェイルとスボロウスキーの尽力で個展を開くが警察に作品をわいせつ物だと難癖をつけられるなど絵は売れず個展は不評に終わる。
そんな中、彼の絵を商業ポスターの図案に使おうとしたアメリカの富豪がいたが、自分の作品を商業的に使われたくない彼はその話を断ってしまう。
仕事に対する自信を失い、空腹と絶望にさいなまれたモジリアニは、妻との生活の糧を得るために、デッサンをもって街の酒場をさまよい、客席を渡り歩くが、誰も絵を買ってくれない。情の深い女性が絵は要らないかこのお金を受け取りなさいと物乞いと間違えられる始末。
その後、モジは街で倒れ、警察病院で行路病者として死んだ。
モジリアニの才能が、死後はじめて世に知られるであろうことを予測していた画商モレル（リノ・ヴァンチュラ）は、秘かに彼の死を見とどけると、何も知らぬジャンヌが残っている彼の部屋を訪れた。今は遺作となったモジリアニの数々の作品を、片はしから買いとろうとするモレルを前にジャンヌの目は泪にぬれていた。「彼はどんなに喜ぶでしょう……本当に長い間、あの人は認められなかったのですから……」と。
映画はそこで終わるがいくつかのシーンが心に残っています。
一つはモジが「何故そんなに酒を飲むのか？」と聞かれた際に、ゴッホの台詞を引用し「ゴッホは去年みた黄色を思い出すために俺は酒を飲んでいるんだ」と答えたということを説明しています。多くの芸術家はインスピレーションを得るために酒や麻薬を常用します。１９５０〜６０年代にモダンジャズを作って行ったジャズマン達もそのほとんどが麻薬に浸っていたといいます。
村上春樹さんがいいジャズというのは技術が高いだけではダメで、ある種の「狂気」が感じられるものだというようなことを書いていましたが絵にも同じことがいえるのでしょうか。
画家達は狂気を得るために酒や麻薬に手をだし、身を削って後世に伝わる作品を作り出して行く…そういった作品を我々凡人が鑑賞し、凡人には作り出せない世界へ引き込まれていくのでしょう。
レディースジュエリーにおけるアンティークとヴィンテージの違い
アンティークの面白さにはもちろんその卓越した当時の職人技や現代にはないデザイン性に時代を超えたロマンを見てとれることにつきますが、その時代背景や当時の生活をしのばせるエピソードも興味深いものです。
また、アンティークを選ぶ際に知っておきたいこともいくつかありますので、このブログでは様々なアンティーク小話や豆知識もご紹介したいと思います。
●レディースジュエリーにおけるアンティークとヴィンテージの違いは何か
「アンティーク」「ヴィンテージ」という二つの用語は、年月を経たさまざまな製品で使用されていますが、女性のジュエリーというカテゴリー内ではアンティークとヴィンテージは全く異なるものです。
混乱が生じているとすれば、その原因は各用語に代わりとなる定義があったり、そのジュエリーが作られた時代の数年の差のために、どちらのカテゴリーに分類されるか曖昧な希少作品が数多く存在することにあります。
米国政府によると、用語「アンティーク」は、1世紀を超えて存在する貴重品として定義されています。これには、宝石・ジュエリー作品も含まれています。
一般的にこの定義を遵守しているのは、定義のあり方に厳格なコレクターや古物商となります。もちろん、この定義では時間が経つにつれて宝石のより多くの既存の作品はアンティークになることを意味します。今日のヴィンテージアイテムを購入し、それが良好な状態で保存され続ければ、数年後、あるいは数十年後には、それだけでアンティークになっている可能性があります。
ヴィンテージジュエリーは、通常50年から100年の年月を経過したものを指します。
人によってはそのデザインには、多少、時代遅れな感じがあるかもしれません。しかし、多くのヴィンテージジュエリーはまだ現代でも高いスタイルとデザイン性を発揮するに十分であると考えられています。
アンティーク、ヴィンテージ共に、それぞれの良さがあり、一概にどちらの方が人気がある、そちらの方が価値が高いとは申せません。
アンティーク、ヴィンテージ品の場合、その価値は一定していません。保存状態や歴史的背景、素材の価値やデザイン性といった、複雑な価値観の絡み合いがあるのはもちろんですが、一点ものがほとんどなので価値の比べようがありません。
大切なのは、所有者がその製品を気に入っているかどうかなのです。
アンティーク・ヴィンテージ品は、眺めているだけでも現代にはないロマンを感じる造形作品が多く、また、激動の歴史の中、何十年以上または百年以上も大切に保存され、受け継がれてきたことに深い感動を与えます。
その真の価値を理解し、後世へ伝えていくことこそが、アンティークを持つ楽しみであると言えるでしょう。
また、アンティークを選ぶ際に知っておきたいこともいくつかありますので、このブログでは様々なアンティーク小話や豆知識もご紹介したいと思います。
●レディースジュエリーにおけるアンティークとヴィンテージの違いは何か
「アンティーク」「ヴィンテージ」という二つの用語は、年月を経たさまざまな製品で使用されていますが、女性のジュエリーというカテゴリー内ではアンティークとヴィンテージは全く異なるものです。
混乱が生じているとすれば、その原因は各用語に代わりとなる定義があったり、そのジュエリーが作られた時代の数年の差のために、どちらのカテゴリーに分類されるか曖昧な希少作品が数多く存在することにあります。
米国政府によると、用語「アンティーク」は、1世紀を超えて存在する貴重品として定義されています。これには、宝石・ジュエリー作品も含まれています。
一般的にこの定義を遵守しているのは、定義のあり方に厳格なコレクターや古物商となります。もちろん、この定義では時間が経つにつれて宝石のより多くの既存の作品はアンティークになることを意味します。今日のヴィンテージアイテムを購入し、それが良好な状態で保存され続ければ、数年後、あるいは数十年後には、それだけでアンティークになっている可能性があります。
ヴィンテージジュエリーは、通常50年から100年の年月を経過したものを指します。
人によってはそのデザインには、多少、時代遅れな感じがあるかもしれません。しかし、多くのヴィンテージジュエリーはまだ現代でも高いスタイルとデザイン性を発揮するに十分であると考えられています。
アンティーク、ヴィンテージ共に、それぞれの良さがあり、一概にどちらの方が人気がある、そちらの方が価値が高いとは申せません。
アンティーク、ヴィンテージ品の場合、その価値は一定していません。保存状態や歴史的背景、素材の価値やデザイン性といった、複雑な価値観の絡み合いがあるのはもちろんですが、一点ものがほとんどなので価値の比べようがありません。
大切なのは、所有者がその製品を気に入っているかどうかなのです。
アンティーク・ヴィンテージ品は、眺めているだけでも現代にはないロマンを感じる造形作品が多く、また、激動の歴史の中、何十年以上または百年以上も大切に保存され、受け継がれてきたことに深い感動を与えます。
その真の価値を理解し、後世へ伝えていくことこそが、アンティークを持つ楽しみであると言えるでしょう。
引き継がれる芸術品～素晴らしいアンティーク品を後世へ
ヨーロッパの人々は古きものを愛する方が多く、ジュエリーも他のアンティーク品とともに祖母 から母、母から娘へと、世代を超えて引き継がれています。
そのため、傷や擦れの一つとっても 、思い入れや物語が付属しています。 中には時とともに色あせや小傷を負ってしまったものもありますが、その趣がまたジュエリーの 価値となります。
こうして大切に受け継がれたアンティークジュエリーは、まさに逸品、一点ものです。
近年、こうして大切に受け継がれてきたジュエリーの類が、最近の金の高騰や不安定な経済、そ して世代交代などによって質店や買取店へ持ち込まれています。
価値を認めてもらえる店へ持ち 込まれた場合は、そのまま新しい持ち主へ引き継がれていくでしょうが、知識の無い店の場合は あっさりとつぶされ、金だけを溶かしてしまうということが起きています。
せっかくのデザイン、技巧、そして思い入れも全て消え去ってしまいます。
その価値を認め、大切に後世へ受け継いでいくことがアンティークジュエラーの役割と考えてい ます。
ほとんどのアンティークジュエリーは19世紀から20世紀にかけてのヨーロッパのもの、特にイ ギリスに多くのこされています。
そのころの時代の西ヨーロッパの華やかさ、そして現在の平和 へ至るまでのその時代を生きた人たちの理想を目指した努力、現在の技術の基礎ともなる科学の 発見とそれが貢献した経済の発展、文化の発展、入れ替わる国の繁栄と衰退と生き残るための画 策、産業革命や植民地による富の集積、それに伴う戦争といった激動の時代を読んでいると、本 当に興味深いものがあります。
先の時代を生きた人々のドラマの積み重ねで今がある、それを伝えるのがアンティーク品と思い ます。 私はジュエリーや時計を主に扱っていますが、どのアンティーク品もその時代を伝える貴重な資 料であり、芸術作品です。
ぜひ皆さまにもアンティークの魅力を感じていただきたいと思います。
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